PIEL SECA ALIPICA

De nuevo por aquí... 

En primer lugar disculpadme por no actualizar en mes y medio, no había abandonado el blog pero otros temas me han absorbido y por unas cosas u otras nunca tenía tiempo para actualizar. 

Y en segundo lugar desearos que el 2014 sea un año estupendo para todos y sea un año donde se cumplan todos vuestros propósitos!!

Ya es hora de cambiar las uñas, por el trabajo tuve que llevar el esmaltado permanente un tiempo y no podía hacerme ningún diseño. Espero que los nuevos os gusten y los intentéis poner en práctica.

Hoy os traigo una breve descripción de otro de los tipos de pieles. Como ya os dije estas primeras entradas de mi blog pueden resultaros un poco sosillas y no muy prácticas pero de verdad creo en la importancia de conocer estos temas antes de pasar a otros conceptos de estética, digamos que este tipo de entradas son básicas para que lo que os venga a contar más adelante no os suene a chino. Tened paciencia, pronto llegaran entradas mas chulas ;))

PIEL SECA ALIPICA

Al igual que las pieles secas deshidratadas al tacto este tipo de piel resulta áspera y su color es apagado (además de pálido y amarillento en la mayoría de los casos). La diferencia es que este tipo de pieles tienen una secreción sebácea insuficiente. 

También son débiles ante los agentes externos y pueden tener descamaciones en algunas zonas.

Los cuidados cosméticos son muy parecidos a los de la piel seca por perdida de agua, pero en este caso podemos aumentar la aplicación de cosméticos que traten la alipia (perdida de lípidos intercorneocitarios). Un ejemplo serían productos como serums o cremas de tratamiento con extractos o algunos aceites (argán, germen de trigo, jojoba, rosa mosqueta, macadamia, karité, etc)

DIAGNOSTICO FACIAL: PIEL SECA DESHIDRATADA

PIEL SECA DESHIDRATADA


Esta piel tiene una falta de agua importante (disminución secreción sudorípara). No suele presentar comedones pero si puede tener pequeñas espinillas de difícil extracción, sus poros son pequeños y poco perceptibles.
Es muy vulnerable a agentes externos y suele descamarse (sobretodo en los laterales de la cara). Tampoco toleran demasiado las atmósferas secas (aire acondicionado) y tiene facilidad para irritarse.
Aparecen arrugas prematuras sobretodo en la zona periorbicular (alrededor de los ojos) y peribucal. Al tacto es bastante áspera, tiene sensación de tirantez constante y el aspecto es de piel fina pero marchita.
Estas pieles deben tener cuidado con los cosméticos usados pues es habitual que presenten reacciones excesivas con según que productos (sobretodo jabones).
Para el desmaquillado los productos más recomendados son los suaves y emolientes (es bueno que lleven aceite de jojoba, germen de trigo, avena, etc).
Para la exfoliación este tipo de piel si admite AHA (alfahidroxiácidos) pero con mucho cuidado y controlando al máximo la exposición de la piel y su posible reacción. También es recomendable no abusar del vapor de ozono y no exponerla más de unos pocos minutos.
Las mascarillas y productos de tratamiento específico deben llevar principios activos con gran concentración y efectos hidratantes, nutritivos y emolientes (vitaminas, sueros, extractos, etc).

Las causas de la aparición de este tipo de piel pueden ser varias: exposición a climas extremos, ambientes contaminados, cosméticos con PH muy alcalino, aguas calcáreas, exceso de calefacción o aire acondicionado, enfermedades, mala alimentación, medicación, alteración del factor natural de hidratación de la piel o factores de origen constitucional.


¿Conocéis a alguien con este tipo de piel? ¿sabíais que los aparatos de aire pueden afectar a nuestra piel?¿Habíais oído hablar antes de los AHA? Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis preguntarme tanto por comentario como por la dirección de correo ;) y recordad la importancia de hacerse un buen diagnóstico antes de comprar ningún producto de higiene facial o tratamiento.

ESMALTADO CON ESCAMAS

ESMALTADO CON ESCAMAS

Preparar la uña dandole la forma adecuada y cubriendola con una capa de base

Aplicar dos capas de color lima

Esmaltar la mitad de la uña en diagonal con una capa de azul

Mientras la capa de azul todavía no esta seca pegar una por una cada escama hasta cubrir la mitad de la uña

Aplicar una capa de top coat para sellar toda la uña

DIAGNOSTICO FACIAL: PIEL NORMAL O EUDERMICA

La clasificación más clásica y básica determina cuatro tipos de piel: normal, seca, grasa y mixta.
En la formación que recibí y tras mi experiencia en cabina he podido comprobar que ante cualquier piel se ha de profundizar algo más y valorar bastantes características para dar con el tipo de piel acertado (y así recomendar el mejor tratamiento). Por eso la clasificación más básica, en mi opinión, se queda un poco corta ya que son muchas características las que hay que tener en cuenta (para que me entendáis una piel grasa puede ser así por diversos motivos, por lo tanto habrá que tratarla según su alteración, que no siempre puede ser la misma que en otra piel grasa).

Esta es la clasificación que a mi me enseñaron y la que veo más acertada (algunas pieles resultan de la combinación de varias):

- piel normal o eudermica
- piel seca deshidratada
- piel seca alípica
- piel grasa 
- piel grasa deshidratada
- piel ocluida o axfisiada
- piel mixta
- piel hiperhidratada
- piel desvitalizada
- piel acnéica
- piel cuperósica
- piel sensible o reactiva


PIEL NORMAL O EUDERMICA

Este tipo de piel puede ser difícil de encontrar pues tiene un equilibrio perfecto en su secreción sudorípara y grasa (y por tanto en su emulsión epicutánea protectora).

La secreción sebácea es suficiente, su capa córnea esta bien hidratada, tiene un brillo moderado (natural), un color uniforme y un aspecto general sano.
Es luminosa pero sin exceso, sus poros son casi imperceptibles a simple vista y es elástica y flexible. Además al tacto resulta suave y aterciopelada.
Toleran muy bien los jabones y no reaccionan en exceso con los cambios de temperatura.
No se descaman y reaccionan bien al pinzamiento. Es una piel firme y carece de surcos ni alteraciones epiteliales.

En estas pieles el tratamiento más adecuado irá dirigido a preservar su buen estado e hidratación y protegerla de los factores externos.
Los cosméticos indicados para la higiene y/o cuidado de este tipo de pieles suelen ser limpiadoras para pieles normales (con grasas suaves) que contengan algún p. act. como manzanilla o caléndula, lociones florales como el agua de rosas, exfoliantes físicos, mascarillas hidratantes y cremas hidratantes con factor de protección solar.




Y como seguramente ninguna tendrá la piel tan perfecta como la normal (XD) prometo actualizar prontito para pasar a pieles más "interesantes" jeje.
¿Conocíais esta clasificación? ¡Cada piel es un mundo!

DIAGNOSTICO FACIAL

En esta entrada quiero hablaros de una de las partes más destacadas de la estética, el diagnóstico. La profesional debe estar bien formada y saber a que tipo de piel se "enfrenta" antes de realizar cualquier tratamiento. Por eso es muy importante acudir a un centro con personal cualificado (aunque no lo creáis se de casos en los que han contratado a chicas que venían de un oficio diferente y en un fin de semana de curso básico sobre una máquina ya estaban fodepilando).

Para hacer un buen seguimiento de los tratamientos el profesional siempre debe contar con una ficha donde nunca deben faltar:

-datos personales (nombre, profesión, habitos,rutinas cosméticas,...)
-historial estético (ttos anteriores)
-datos relevantes para el tto (alergias, enfermedades, alteraciones)
-consentimiento informado (en tratamientos especiales con aparatología, ácidos, ...)
-datos de la observación de la piel en cabina
-productos usados en el tto que hemos realizado
-etc (cuanta más información mejor)


Siempre que realizamos un tratamiento facial o corporal debe hacerse una valoración previa. En el caso de facial hay distintos modos de exploración  que nos ayudarán a hacer un diagnóstico correcto.

En primer lugar la exploración es visual y para ello tenemos que ayudarnos de la lupa de aumento:

También es recomendable disponer de la luz de Wood (a mi me encanta!), una lámpara que se utiliza con la luz de la cabina apagada y que mediante su ultravioleta, sabiendo que significa cada color resultante, nos proporciona información sobre la piel, y las posibles alteraciones que hay en capas más profundas.

Tenemos que tener en cuenta, como mínimo, estos factores:

-fototipo

-tono
-poro
-alteraciones
-elasticidad
-untuosidad
-humedad
-reactividad
-textura

De manera visual conoceremos el fototipo, la anchura del poro, las alteraciones (hiperpigmentaciones,telagectasias,etc) y el tono que puede ser:

rosado: característico de pieles jovenes y bien vascularizadas

amarillento/cetrino: suele corresponder a pieles seborreicas y algo engrosadas

rojizo: se da en las pieles sensibles y bastante reactivas

traslucidos: de pieles finas generalmente algo secas

grisaceo/apagado: se presenta en pieles desvitalizadas, de aspecto marchito y puede aparecer tras una enfermedad

Mediante el pinzamiento podemos comprobar, al hacer un pliegue sobre la piel:

1. grosor (fina o gruesa)

2. si responde rápido a la recuperación (elasticidad)

3. si queda marcada (deshidratación en profundidad)

4. flacidez

5. presencia de formación de arrugas (que pueden ser más visibles con el tiempo)

Con el roce o deslizamiento podemos ver:

1. la textura (suave o áspera)

2. untuosidad (brillos y grasa)

3. si se cuartea (deshidratación en superficie)

Y con la presión y palpación obtendremos datos sobre:

1. la temperatura (las pieles sensibles o con alguna alteración pueden notarse con mayor tª)

2. humedad

3. reactividad (si se produce reacción excesiva al presionar)

¡Y ahora decirme! ¿cuantas veces os han realizado una valoración previa en un tratamiento o higiene facial?¿de verdad os podéis fiar de las consejeras de belleza que trabajan para perfumerías y solo reciben la formación de las casas comerciales en cursos básicos? no pongo en duda que sepan lo que venden, o sus técnicas de venta, pongo en duda que puedan valorar en dos minutos que tipo de piel tiene una clienta sin realizar un diagnóstico previo (con la luz, las herramientas y los métodos adecuados) para poder aconsejar el mejor producto y no originar una alteración futura en la piel. Espero que nadie se sienta ofendido, pero es mi opinión. He visto pieles machacadas por usar productos muy buenos pero contraindicados para esas personas y que habían sido recomendados por vendedoras. (Yo misma tuve oportunidad de trabajar un tiempo en una perfumería y en ningún caso se me ocurrió diagnosticar en ese momento sobre el tipo de piel, solo podía orientar en base a lo que el cliente me decía que le había comentado su esteticista o dermatólogo, y si no tenían esa información les recomendaba acudir a ellos y luego volver a la tienda). Normalmente en los centros de estética el diagnóstico es gratuito (aunque no te realices tratamiento) y una vez conocido el tipo de piel que tenemos es más fácil acudir a comprar un producto adecuado. ¡No os dejéis engañar!que la piel luego pasa factura...

GELES

Los geles se caracterizan por poseer una fase sólida o semisólida (pueden ser particular inorgánicas o grandes moléculas orgánicas como macromoléculas naturales o polimeros) en la que penetra la fase líquida .

Se pueden clasificar según la naturaleza de la fase dispersa (inorgánicos y orgánicos), según la naturaleza del disolvente (hidrogeles y organogeles), según su comportamiento frente al agua (hidrófobos como por ejemplo los lipogeles y hidrófilos) y según su viscosidad (fluidos, semisólidos y sólidos).

Uno de sus componentes más importantes es el GELIFICANTE pues se emplea para otorgar al cosmético la viscosidad adecuada y conseguir la textura deseada en el producto.
Ejemplos de gelificantes pueden ser gomas, derivados  semisintéticos de celulosa, sílice coloidal, hidroxiestearato de aluminio, polimeros carboxivinilicos, etc.

LIPOGELES: Son geles elaborados a partir de vehículos oleosos oclusivos, emolientes, lubricantes, de muy diversa consistencia y farmacológicamente inertes.

HIDROGELES: están elaborados a partir de vehiculos hidrófilos, generalmente agua, y gelificados con un polimero hidrófilo de estructura tridimensional y reticulada. El inconveniente es su tendencia a la desecación pero como ventajas cuenta con su buena tolerancia. su poder refrescante y que son facilmente lavables.

Podemos nombrar también a los más desconocidos GELES BIFÁSICOS: los geles "tow" ( geles bifásicos micelares O/A, con fase oleosa transparente y portadores de activos  lipo o hidrosolubles) y los geles "tas" (geles bifásicos micelares de siliconas A/ S, transparentes, de gran aceptación cosmética y waterproof).


APLICACIONES COSMÉTICA DE LOS GELES:

En corporal encontramos anticelulíticos, desodorantes y antitranspirantes (sticks).
Para la cosmética regeneradora y reparradora tenemos antiseborreicos y cosméticos para la decoloración de manchas cutáneas. También destancan en la cosmética capilar, cosméticos para la cavidad bucal y cosmética antienvejecimiento. Pero sin duda los más habituales son los geles para la higiene (gel de baño, champu y geles limpiadores y desmaquillantes.



Como véis, no todos los geles son iguales, y entre ellos existen diferentes formatos según su  función. Conocer un poquito más la cosmetología puede ayudarnos a elegir el producto adecuado para nuestro tipo de piel. Sé que todas estas entradas tan "teóricas" pueden resultar algo pesadas pero me parecen muy importantes para conocer un poquito más el mundo de los productos de cuidado corporal y facial. Poquito a poco, todo esto dejará de sonaros a chino y podremos meternos de lleno en temas mucho más interesantes. Gracias por leerme! ;)

(Aprovechando esta entrada os dejo uno de los primeros videos que ví de mi amiga jglsweet, como hacer gelatinas de ducha!!)

MANICURA

Se que prometí hablar sobre los geles en la siguiente entrada, pero ando algo liada y además mi ordenador murió hace semanas. Tan solo cuento con unos minutos en el equipo de mi hermano así que hasta que no arregle el mío tendré que ceñirme a entradas más cortas. Hace ya casi un mes que no actualizo y no es mi intención que esto tenga un aspecto de blog abandonado, así que intentaré estar por aquí más a menudo aunque sean pasadas rápidas :)


En la entrada de hoy os vengo a contar mi protocolo de manicura. Normalmente, en todos los centros, los pasos importantes llevan el mismo orden, pero cambian algunos detalles no muy importantes pero que destacan unas manicuras de otras. Después de cinco años aprendiendo de distintos profesionales este es mi protocolo favorito y el que yo me realizo a mi misma con el cuidado de mis uñas.Este es el protocolo extenso, para cuando tengo bastante tiempo, pero también existe otra versión más reducida que es la que me hago más a menudo. Espero que os guste y si tenéis cualquier duda escribid un comentario. Y por supuesto, si algún día queréis que os realice una manicura solo tenéis que venir a verme (si hay alguna interesada preguntad por privado -pukasnafira@gmail.com- y os digo donde esta el centro de estética).

• Desinfectar manos (os valdría un gel higienizante de los que tan de moda estuvieron hace unos años).
• Desmaquillar las uñas del anterior esmalte (se presiona unos segundos con el algodón impregnado en quitaesmalte y luego se retira).
• Limado (intentando realizarlo en una única dirección para evitar que se descamen). Poner especial atención a la rebaba que sale al final de la uña.
• Sumergir la mano en un bol de agua templada con unas gotas de esencia de limón. Dejar las uñas en remojo un par de minutos.
• Secar la mano con presiones insistiendo en los espacios interdigitales. Si hay padrastros se eliminan con cuidado con una alicate especifico de manicura. (Aquí también podéis ver si habéis eliminado bien las rebabas, con el agua sale todo).
• Aplicar producto ablandador de cutículas y repartirlo bien por el borde periungueal. Se deja actuar el tiempo indicado por el fabricante. (A veces, si no tengo a mano el ablandador, utilizo como ultimo recurso un poco de vaselina aplicándola con un palito de naranjo).
• Se retira hacia atrás la cutícula con una gubia (una herramienta de metal con forma de pala. Si no disponéis de ella u os da miedo utilizarla un palito de naranjo os puede servir también). 
• Solo en casos en los que la cutícula se vea tan engrosada que le de un aspecto feo a la uña se puede RECORTAR EL SOBRANTE de la cutícula pero NUNCA SE DEBE ELIMINAR pues puede producir infecciones. Si es necesario realizar este paso y nunca lo habéis hecho, lo mejor es acudir a un centro de estética donde puedan hacerlo con buenas herramientas y mucho cuidado, pues hay que tener pulso firme y realizar el recorte sin titubeos para no dañar.
• Volvemos a meter la mano en un bol con agua pero esta vez solo echaremos unas gotas de jabón neutro.
• Realizar una exfoliación en las manos durante algunos minutos. Siempre con movimientos circulares e insistiendo en las zonas más rugosas. En mi caso, siempre utilizo peelings físicos faciales, pues tengo la piel bastante delicada y muy sensible en las manos. Suelen llevar pepitas y/o huesos de albaricoque machacados, polvo de coral, etc.(podéis encontrar multitud de exfoliantes en el mercado). Incluso alguna vez yo he utilizado azúcar o arena fina de la playa. Retirar con agua fresca.
• Aplicar una mascarilla hidratante en las manos o envoltura especifica de manicura y envolver durante unos minutos en film osmótico (también podéis meter las manos en unos guantes especiales de manicura o el más fácil todavía...los guantes de la sección de la frutería de los supermercados!).
• Se retira la envoltura o mascarilla con agua fresca y aplicamos una pequeña cantidad de crema hidratante para realizarnos un automasaje. 

* Subimos desde el dorso de la mano hasta el codo con digitales, insistimos con fricciones en el codo y al bajar con digitales otra vez salimos presionando el pulgar.
* Subimos por cada uno de los dedos realizando círculos. Volvemos a repetir en interdigitales y damos la vuelta a la mano.
* Presiones circulares y lentas en la palma de la mano (presionareis más si lo hacéis con el pulgar).
* Nudillares por toda la palma.
* Movilizar cada dedo hacia arriba, hacia abajo y en círculos.
* Subimos desde la palma hasta el codo con digitales suaves y bajamos hasta la muñeca movilizandola para terminar el minimasaje.

• Pasar un algodón con quitaesmalte para poder retirar los restos de crema que queden en la superficie de la uña para que luego el esmalte no "resbale".
• Pasar un palito de naranjo envuelto en algodón e impregnado en agua oxigenada por debajo de la uña.
• Pasar el pulidor por las cuatro caras (sin abusar de la primera cara  para que no se quede muy porosa la uña, ni tampoco de la cara abrillantadora).
• Aplicar base (endurecedora, blanqueadora, o según sea vuestro caso).
• Aplicar el esmalte deseado. Yo siempre suelo dar dos capas para que quede el color más uniforme. 
• Aplicar el top coat final. 
• Una vez secas las uñas ponemos un poco de aceite reparador en la zona periungueal y si las manos están muy deshidratadas podemos volver a dar un pequeño pase de crema.