DIAGNOSTICO FACIAL: PIEL SECA DESHIDRATADA

PIEL SECA DESHIDRATADA


Esta piel tiene una falta de agua importante (disminución secreción sudorípara). No suele presentar comedones pero si puede tener pequeñas espinillas de difícil extracción, sus poros son pequeños y poco perceptibles.
Es muy vulnerable a agentes externos y suele descamarse (sobretodo en los laterales de la cara). Tampoco toleran demasiado las atmósferas secas (aire acondicionado) y tiene facilidad para irritarse.
Aparecen arrugas prematuras sobretodo en la zona periorbicular (alrededor de los ojos) y peribucal. Al tacto es bastante áspera, tiene sensación de tirantez constante y el aspecto es de piel fina pero marchita.
Estas pieles deben tener cuidado con los cosméticos usados pues es habitual que presenten reacciones excesivas con según que productos (sobretodo jabones).
Para el desmaquillado los productos más recomendados son los suaves y emolientes (es bueno que lleven aceite de jojoba, germen de trigo, avena, etc).
Para la exfoliación este tipo de piel si admite AHA (alfahidroxiácidos) pero con mucho cuidado y controlando al máximo la exposición de la piel y su posible reacción. También es recomendable no abusar del vapor de ozono y no exponerla más de unos pocos minutos.
Las mascarillas y productos de tratamiento específico deben llevar principios activos con gran concentración y efectos hidratantes, nutritivos y emolientes (vitaminas, sueros, extractos, etc).

Las causas de la aparición de este tipo de piel pueden ser varias: exposición a climas extremos, ambientes contaminados, cosméticos con PH muy alcalino, aguas calcáreas, exceso de calefacción o aire acondicionado, enfermedades, mala alimentación, medicación, alteración del factor natural de hidratación de la piel o factores de origen constitucional.


¿Conocéis a alguien con este tipo de piel? ¿sabíais que los aparatos de aire pueden afectar a nuestra piel?¿Habíais oído hablar antes de los AHA? Ya sabéis que si tenéis alguna duda podéis preguntarme tanto por comentario como por la dirección de correo ;) y recordad la importancia de hacerse un buen diagnóstico antes de comprar ningún producto de higiene facial o tratamiento.

ESMALTADO CON ESCAMAS

ESMALTADO CON ESCAMAS

Preparar la uña dandole la forma adecuada y cubriendola con una capa de base

Aplicar dos capas de color lima

Esmaltar la mitad de la uña en diagonal con una capa de azul

Mientras la capa de azul todavía no esta seca pegar una por una cada escama hasta cubrir la mitad de la uña

Aplicar una capa de top coat para sellar toda la uña

DIAGNOSTICO FACIAL: PIEL NORMAL O EUDERMICA

La clasificación más clásica y básica determina cuatro tipos de piel: normal, seca, grasa y mixta.
En la formación que recibí y tras mi experiencia en cabina he podido comprobar que ante cualquier piel se ha de profundizar algo más y valorar bastantes características para dar con el tipo de piel acertado (y así recomendar el mejor tratamiento). Por eso la clasificación más básica, en mi opinión, se queda un poco corta ya que son muchas características las que hay que tener en cuenta (para que me entendáis una piel grasa puede ser así por diversos motivos, por lo tanto habrá que tratarla según su alteración, que no siempre puede ser la misma que en otra piel grasa).

Esta es la clasificación que a mi me enseñaron y la que veo más acertada (algunas pieles resultan de la combinación de varias):

- piel normal o eudermica
- piel seca deshidratada
- piel seca alípica
- piel grasa 
- piel grasa deshidratada
- piel ocluida o axfisiada
- piel mixta
- piel hiperhidratada
- piel desvitalizada
- piel acnéica
- piel cuperósica
- piel sensible o reactiva


PIEL NORMAL O EUDERMICA

Este tipo de piel puede ser difícil de encontrar pues tiene un equilibrio perfecto en su secreción sudorípara y grasa (y por tanto en su emulsión epicutánea protectora).

La secreción sebácea es suficiente, su capa córnea esta bien hidratada, tiene un brillo moderado (natural), un color uniforme y un aspecto general sano.
Es luminosa pero sin exceso, sus poros son casi imperceptibles a simple vista y es elástica y flexible. Además al tacto resulta suave y aterciopelada.
Toleran muy bien los jabones y no reaccionan en exceso con los cambios de temperatura.
No se descaman y reaccionan bien al pinzamiento. Es una piel firme y carece de surcos ni alteraciones epiteliales.

En estas pieles el tratamiento más adecuado irá dirigido a preservar su buen estado e hidratación y protegerla de los factores externos.
Los cosméticos indicados para la higiene y/o cuidado de este tipo de pieles suelen ser limpiadoras para pieles normales (con grasas suaves) que contengan algún p. act. como manzanilla o caléndula, lociones florales como el agua de rosas, exfoliantes físicos, mascarillas hidratantes y cremas hidratantes con factor de protección solar.




Y como seguramente ninguna tendrá la piel tan perfecta como la normal (XD) prometo actualizar prontito para pasar a pieles más "interesantes" jeje.
¿Conocíais esta clasificación? ¡Cada piel es un mundo!

DIAGNOSTICO FACIAL

En esta entrada quiero hablaros de una de las partes más destacadas de la estética, el diagnóstico. La profesional debe estar bien formada y saber a que tipo de piel se "enfrenta" antes de realizar cualquier tratamiento. Por eso es muy importante acudir a un centro con personal cualificado (aunque no lo creáis se de casos en los que han contratado a chicas que venían de un oficio diferente y en un fin de semana de curso básico sobre una máquina ya estaban fodepilando).

Para hacer un buen seguimiento de los tratamientos el profesional siempre debe contar con una ficha donde nunca deben faltar:

-datos personales (nombre, profesión, habitos,rutinas cosméticas,...)
-historial estético (ttos anteriores)
-datos relevantes para el tto (alergias, enfermedades, alteraciones)
-consentimiento informado (en tratamientos especiales con aparatología, ácidos, ...)
-datos de la observación de la piel en cabina
-productos usados en el tto que hemos realizado
-etc (cuanta más información mejor)


Siempre que realizamos un tratamiento facial o corporal debe hacerse una valoración previa. En el caso de facial hay distintos modos de exploración  que nos ayudarán a hacer un diagnóstico correcto.

En primer lugar la exploración es visual y para ello tenemos que ayudarnos de la lupa de aumento:

También es recomendable disponer de la luz de Wood (a mi me encanta!), una lámpara que se utiliza con la luz de la cabina apagada y que mediante su ultravioleta, sabiendo que significa cada color resultante, nos proporciona información sobre la piel, y las posibles alteraciones que hay en capas más profundas.

Tenemos que tener en cuenta, como mínimo, estos factores:

-fototipo

-tono
-poro
-alteraciones
-elasticidad
-untuosidad
-humedad
-reactividad
-textura

De manera visual conoceremos el fototipo, la anchura del poro, las alteraciones (hiperpigmentaciones,telagectasias,etc) y el tono que puede ser:

rosado: característico de pieles jovenes y bien vascularizadas

amarillento/cetrino: suele corresponder a pieles seborreicas y algo engrosadas

rojizo: se da en las pieles sensibles y bastante reactivas

traslucidos: de pieles finas generalmente algo secas

grisaceo/apagado: se presenta en pieles desvitalizadas, de aspecto marchito y puede aparecer tras una enfermedad

Mediante el pinzamiento podemos comprobar, al hacer un pliegue sobre la piel:

1. grosor (fina o gruesa)

2. si responde rápido a la recuperación (elasticidad)

3. si queda marcada (deshidratación en profundidad)

4. flacidez

5. presencia de formación de arrugas (que pueden ser más visibles con el tiempo)

Con el roce o deslizamiento podemos ver:

1. la textura (suave o áspera)

2. untuosidad (brillos y grasa)

3. si se cuartea (deshidratación en superficie)

Y con la presión y palpación obtendremos datos sobre:

1. la temperatura (las pieles sensibles o con alguna alteración pueden notarse con mayor tª)

2. humedad

3. reactividad (si se produce reacción excesiva al presionar)

¡Y ahora decirme! ¿cuantas veces os han realizado una valoración previa en un tratamiento o higiene facial?¿de verdad os podéis fiar de las consejeras de belleza que trabajan para perfumerías y solo reciben la formación de las casas comerciales en cursos básicos? no pongo en duda que sepan lo que venden, o sus técnicas de venta, pongo en duda que puedan valorar en dos minutos que tipo de piel tiene una clienta sin realizar un diagnóstico previo (con la luz, las herramientas y los métodos adecuados) para poder aconsejar el mejor producto y no originar una alteración futura en la piel. Espero que nadie se sienta ofendido, pero es mi opinión. He visto pieles machacadas por usar productos muy buenos pero contraindicados para esas personas y que habían sido recomendados por vendedoras. (Yo misma tuve oportunidad de trabajar un tiempo en una perfumería y en ningún caso se me ocurrió diagnosticar en ese momento sobre el tipo de piel, solo podía orientar en base a lo que el cliente me decía que le había comentado su esteticista o dermatólogo, y si no tenían esa información les recomendaba acudir a ellos y luego volver a la tienda). Normalmente en los centros de estética el diagnóstico es gratuito (aunque no te realices tratamiento) y una vez conocido el tipo de piel que tenemos es más fácil acudir a comprar un producto adecuado. ¡No os dejéis engañar!que la piel luego pasa factura...

GELES

Los geles se caracterizan por poseer una fase sólida o semisólida (pueden ser particular inorgánicas o grandes moléculas orgánicas como macromoléculas naturales o polimeros) en la que penetra la fase líquida .

Se pueden clasificar según la naturaleza de la fase dispersa (inorgánicos y orgánicos), según la naturaleza del disolvente (hidrogeles y organogeles), según su comportamiento frente al agua (hidrófobos como por ejemplo los lipogeles y hidrófilos) y según su viscosidad (fluidos, semisólidos y sólidos).

Uno de sus componentes más importantes es el GELIFICANTE pues se emplea para otorgar al cosmético la viscosidad adecuada y conseguir la textura deseada en el producto.
Ejemplos de gelificantes pueden ser gomas, derivados  semisintéticos de celulosa, sílice coloidal, hidroxiestearato de aluminio, polimeros carboxivinilicos, etc.

LIPOGELES: Son geles elaborados a partir de vehículos oleosos oclusivos, emolientes, lubricantes, de muy diversa consistencia y farmacológicamente inertes.

HIDROGELES: están elaborados a partir de vehiculos hidrófilos, generalmente agua, y gelificados con un polimero hidrófilo de estructura tridimensional y reticulada. El inconveniente es su tendencia a la desecación pero como ventajas cuenta con su buena tolerancia. su poder refrescante y que son facilmente lavables.

Podemos nombrar también a los más desconocidos GELES BIFÁSICOS: los geles "tow" ( geles bifásicos micelares O/A, con fase oleosa transparente y portadores de activos  lipo o hidrosolubles) y los geles "tas" (geles bifásicos micelares de siliconas A/ S, transparentes, de gran aceptación cosmética y waterproof).


APLICACIONES COSMÉTICA DE LOS GELES:

En corporal encontramos anticelulíticos, desodorantes y antitranspirantes (sticks).
Para la cosmética regeneradora y reparradora tenemos antiseborreicos y cosméticos para la decoloración de manchas cutáneas. También destancan en la cosmética capilar, cosméticos para la cavidad bucal y cosmética antienvejecimiento. Pero sin duda los más habituales son los geles para la higiene (gel de baño, champu y geles limpiadores y desmaquillantes.



Como véis, no todos los geles son iguales, y entre ellos existen diferentes formatos según su  función. Conocer un poquito más la cosmetología puede ayudarnos a elegir el producto adecuado para nuestro tipo de piel. Sé que todas estas entradas tan "teóricas" pueden resultar algo pesadas pero me parecen muy importantes para conocer un poquito más el mundo de los productos de cuidado corporal y facial. Poquito a poco, todo esto dejará de sonaros a chino y podremos meternos de lleno en temas mucho más interesantes. Gracias por leerme! ;)

(Aprovechando esta entrada os dejo uno de los primeros videos que ví de mi amiga jglsweet, como hacer gelatinas de ducha!!)

MANICURA

Se que prometí hablar sobre los geles en la siguiente entrada, pero ando algo liada y además mi ordenador murió hace semanas. Tan solo cuento con unos minutos en el equipo de mi hermano así que hasta que no arregle el mío tendré que ceñirme a entradas más cortas. Hace ya casi un mes que no actualizo y no es mi intención que esto tenga un aspecto de blog abandonado, así que intentaré estar por aquí más a menudo aunque sean pasadas rápidas :)


En la entrada de hoy os vengo a contar mi protocolo de manicura. Normalmente, en todos los centros, los pasos importantes llevan el mismo orden, pero cambian algunos detalles no muy importantes pero que destacan unas manicuras de otras. Después de cinco años aprendiendo de distintos profesionales este es mi protocolo favorito y el que yo me realizo a mi misma con el cuidado de mis uñas.Este es el protocolo extenso, para cuando tengo bastante tiempo, pero también existe otra versión más reducida que es la que me hago más a menudo. Espero que os guste y si tenéis cualquier duda escribid un comentario. Y por supuesto, si algún día queréis que os realice una manicura solo tenéis que venir a verme (si hay alguna interesada preguntad por privado -pukasnafira@gmail.com- y os digo donde esta el centro de estética).

• Desinfectar manos (os valdría un gel higienizante de los que tan de moda estuvieron hace unos años).
• Desmaquillar las uñas del anterior esmalte (se presiona unos segundos con el algodón impregnado en quitaesmalte y luego se retira).
• Limado (intentando realizarlo en una única dirección para evitar que se descamen). Poner especial atención a la rebaba que sale al final de la uña.
• Sumergir la mano en un bol de agua templada con unas gotas de esencia de limón. Dejar las uñas en remojo un par de minutos.
• Secar la mano con presiones insistiendo en los espacios interdigitales. Si hay padrastros se eliminan con cuidado con una alicate especifico de manicura. (Aquí también podéis ver si habéis eliminado bien las rebabas, con el agua sale todo).
• Aplicar producto ablandador de cutículas y repartirlo bien por el borde periungueal. Se deja actuar el tiempo indicado por el fabricante. (A veces, si no tengo a mano el ablandador, utilizo como ultimo recurso un poco de vaselina aplicándola con un palito de naranjo).
• Se retira hacia atrás la cutícula con una gubia (una herramienta de metal con forma de pala. Si no disponéis de ella u os da miedo utilizarla un palito de naranjo os puede servir también). 
• Solo en casos en los que la cutícula se vea tan engrosada que le de un aspecto feo a la uña se puede RECORTAR EL SOBRANTE de la cutícula pero NUNCA SE DEBE ELIMINAR pues puede producir infecciones. Si es necesario realizar este paso y nunca lo habéis hecho, lo mejor es acudir a un centro de estética donde puedan hacerlo con buenas herramientas y mucho cuidado, pues hay que tener pulso firme y realizar el recorte sin titubeos para no dañar.
• Volvemos a meter la mano en un bol con agua pero esta vez solo echaremos unas gotas de jabón neutro.
• Realizar una exfoliación en las manos durante algunos minutos. Siempre con movimientos circulares e insistiendo en las zonas más rugosas. En mi caso, siempre utilizo peelings físicos faciales, pues tengo la piel bastante delicada y muy sensible en las manos. Suelen llevar pepitas y/o huesos de albaricoque machacados, polvo de coral, etc.(podéis encontrar multitud de exfoliantes en el mercado). Incluso alguna vez yo he utilizado azúcar o arena fina de la playa. Retirar con agua fresca.
• Aplicar una mascarilla hidratante en las manos o envoltura especifica de manicura y envolver durante unos minutos en film osmótico (también podéis meter las manos en unos guantes especiales de manicura o el más fácil todavía...los guantes de la sección de la frutería de los supermercados!).
• Se retira la envoltura o mascarilla con agua fresca y aplicamos una pequeña cantidad de crema hidratante para realizarnos un automasaje. 

* Subimos desde el dorso de la mano hasta el codo con digitales, insistimos con fricciones en el codo y al bajar con digitales otra vez salimos presionando el pulgar.
* Subimos por cada uno de los dedos realizando círculos. Volvemos a repetir en interdigitales y damos la vuelta a la mano.
* Presiones circulares y lentas en la palma de la mano (presionareis más si lo hacéis con el pulgar).
* Nudillares por toda la palma.
* Movilizar cada dedo hacia arriba, hacia abajo y en círculos.
* Subimos desde la palma hasta el codo con digitales suaves y bajamos hasta la muñeca movilizandola para terminar el minimasaje.

• Pasar un algodón con quitaesmalte para poder retirar los restos de crema que queden en la superficie de la uña para que luego el esmalte no "resbale".
• Pasar un palito de naranjo envuelto en algodón e impregnado en agua oxigenada por debajo de la uña.
• Pasar el pulidor por las cuatro caras (sin abusar de la primera cara  para que no se quede muy porosa la uña, ni tampoco de la cara abrillantadora).
• Aplicar base (endurecedora, blanqueadora, o según sea vuestro caso).
• Aplicar el esmalte deseado. Yo siempre suelo dar dos capas para que quede el color más uniforme. 
• Aplicar el top coat final. 
• Una vez secas las uñas ponemos un poco de aceite reparador en la zona periungueal y si las manos están muy deshidratadas podemos volver a dar un pequeño pase de crema.

DEFINICIONES I

Había pensado tratar esta entrada como a mi me lo explicaron, con mucha teoría pura y dura (XD) para que luego no haya confusiones. Pero pensándolo bien creo que lo mejor será resumirlo en forma de definiciones, más que meter tanta miga, pues al final lo que se queda es lo importante y a la hora de analizar un cosmético es lo que vamos a recordar, así que allá va:

DISOLUCION: es una mezcla homogenea compuesta por soluto (sustancia que se disuelve) y disolvente (sustancia donde se disuelve el soluto). Pueden clasificarse según el nº de componentes que las integran (binarias, etc) y el estado físico (sólido en líquido y líquido en líquido son dos de las más usadas en cosmética). También es importante atender a su comportamiento frente al agua. Así podremos encontrar soluciones hidrófobas u oleolitos (contienen como disolvente aceites y/o esteres grasos sintéticos) como los aceites corporales y las soluciones hidrófilas (contienen como disolvente agua como componente mayoritario) como pueden ser las lociones y los tónicos. El agua, el etanol y los aceites son tres de los disolventes más usados en cosmética.

DISPERSIONES COLOIDALES: son mezclas donde la fase interna o dispersa esta distribuida por igual en una fase externa o dispersante. La fase dispersa no se puede apreciar a simple vista pues el tamaño de sus partículas oscila  entre 1nm -1mm. La carga superficial de las partículas influye en la estabilidad así como los cambios en el pH. El ejemplo más claro de este tipo de mezclas son los geles (la siguiente entrada tratara sobre ellos).

SUSPENSION: sistema disperso heterogeneo donde la fase dispersa es solida e insoluble en la fase dispersante (liquida). tiene un tamaño de partícula superior  a 0,1 mm. Necesitan incorporar sustancias que garanticen su estabilidad. Al reposar sus fases se separan.

EMULSION: mezcla no homogenea de dos líquidos no miscibles entre si. consta de una fase interna o dispersa y una fase externa o dispersante. Componentes: fase acuosa (incorpora sustancias hidrófilas y el componente principal es el agua), fase oleosa (formada por sustancias lipofilas y donde se incorporan sustancias grasas como ácidos grasos, ceras, etc), y emulgentes (facilitan la formación de la emulsión y la estabilizan). 

TIPOS DE EMULSIONES: 

* emulsión aceite en agua (O/A o O/W): la fase interna es oleosa y la externa agua. Es decir, tienen el aceite como fase dispersa en el agua.

* emulsión agua en aceite (A/O o W/O): la fase interna es una sustancia hidrofilica y la externa lipofilica. Un ejemplo sería la mayoría de cremas cosméticas.

* emulsiones múltiples (A/O/A o W/O/W): como fase interna contiene una emulsión A/O y como externa un liquido acuoso. Más utilizadas en el campo farmacéutico al permitir obtener una liberación retardada del medicamento.

COSMETICOS AFTER-SUN Y BRONCEADORES

AFTER-SUN:

Se aplican después de la exposición solar no solo para calmar la piel tras un eritema solar sino también para atenuar algunos de los efectos nocivos de esta exposición.

Principios activos:

- compuestos con acción antiinflamatoria: extractos vegetales (como aloe, caléndula, manzanilla,),alfabisabolol, etc.
- compuestos con acción epitelizante o cicatrizante: rosa mosqueta, aguacate, centella, alantoina, pantenol,...)
- compuestos hidratantes  (restauran la piel de tres formas): oclusivos (aceites minerales y vegetales, siliconas), humectantes (glicerina, propilenglicol, sorbitol) y restauradores de sustancias deficitarias (componentes del factor natural de hidratación, aminoácidos).
- compuestos con acción regeneradora: vitamina A, vitamina E, colágeno, etc.

Normalmente como cosméticos after-sun faciales se eligen productos con efecto antiarrugas y regeneradores. Para corporal se suelen elegir cosméticos con una formulación más ligera y refrescante.



BRONCEADORES: 

Son productos que reaccionan con los aminoácidos de la queratina (podéis saber más sobre ella en las primeras entradas), formándose un pigmento oscuro llamado MELANOIDINA (no hay que confundirla con la melanina).

Entre los principios activos que actualmente se utilizan para este tipo de cosméticos destacan dos: la dihidroxipropionona y dihidroxiacetona (este último suele ser mejor tolerado por todo tipo de pieles)

Como formas cosméticas encontramos: lociones (alcohólicas, acuosas, hidroalcohólicas) y emulsiones oil-water (0/A) o water-oil (A/O). (En futuras entradas habrá más teoría cosmetológica y podréis ver la diferencia entre suspensiones, emulsiones, etc.)

La aplicación de este tipo de cosméticos debe seguir unos pasos para que quede un efecto bonito, natural y duradero (recordad que este producto no protege de la radiación solar):

1. exfoliar la piel
2. aplicar una capa fina y homogénea sin dejar zonas sin productos. (En partes con mucha queratina como codos, rodillas y talones aplicar menos cantidad o una crema hidratante antes).
3. tener en cuenta que la coloración es progresiva y suele aparecer a las 2-3 horas de la aplicación (así que habrá que dejar absorber bien el bronceador antes de vestir).
4. renovar la aplicación cada 4 días aproximadamente (en caso de querer continuar con la coloración).

COSMETICOS DE PROTECCION SOLAR

COMPOSICION

Todos los cosméticos se dividen en dos partes importantes: principio activo (sustancia/s que le “da” la función a ese cosmético) y excipiente (base con la que se fabrica el cosmético que contiene sustancias como conservantes, perfumes, correctores, etc.).

En el caso de los cosméticos de protección solar podemos dividir sus principios activos en dos.

1.       FILTRO SOLAR (intentan evitar los efectos nocivos de la radiación solar)

Se pueden clasificar en dos tipos: filtros físicos y químicos.

FILTRO FISICO: gracias a su efecto pantalla impiden el paso de las radiaciones. Se componen principalmente de compuestos inorgánicos (como por ejemplo oxido de zinc, silicatos, talcos, etc.).

FILTRO QUIMICO: se componen de sustancias capaces de absorber y reflejar la luz. Entre ellas destacamos cinco familias:

-          Paraminobenzoatos (intentan detener los UVB pero pueden provocar reacciones fotosensibles)

-          Salicilatos

-          Cinamatos (filtros UVB liposolubles)

-          Benzofenonas

-          Antranilatos (absorben radiaciones UVB y UVA)

2.       ANTIOXIDANTES (Intentan neutralizar los radicales libres)

Los más usados son:

-          Retinoles, carotenos (ayudan a mantener el buen estado de la piel)

-          Vitaminas del grupo C

-          Tocoferoles (protector de la membrana celular, refuerza el tejido)

-          Compuestos con grupos sulfidrilos

-          Enzimas antioxidantes

-          Flavonoides

FORMA COSMETICA

Podemos encontrar varios formatos como:

Emulsiones: cremas y leches compuestas por filtros solares, agentes hidratantes y emolientes. Se debe atender especialmente a su resistencia al agua, no obstante es aconsejable renovar la aplicación de la crema tras el baño).

Aceites protectores: los primeros excipientes usados fueron aceites de sésamo, coco y oliva pero en la actualidad se usan siliconas fluidas disminuyendo así la untuosidad.

Geles

Aerosoles

Etc.

La buena elección de este tipo de cosmético debe ser resultado de una especial observación del envase del protector, donde debe aparecer obligatoriamente:

-          Factor de protección solar

-          Composición cualitativa y cuantitativa de sus filtros

-          Tipo de excipiente

-          Elementos antirradicales y tratantes

Como veis, elegir un protector no debe atender solo al número de FPS que viene en el envase. Debemos observar como es nuestra piel y lo que necesita para así poder acertar con el cosmético adecuado. 

BENEFICIOS Y EFECTOS NOCIVOS DE LA EXPOSICION AL SOL

Como extensión y resumen de la entrada anterior os dejo algunos de las ventajas e inconvenientes de la exposición a la radiación solar. Hay muchos más, pero estos son algunos de los más importantes:


BENEFICIOS

• Síntesis de la vitamina D
• Acción bactericida
• Estimulación de la circulación sanguínea
• Sensación de bienestar
• Pigmentación (siempre que sea moderada)
• Calma los efectos de algunas alergias
• Ayuda en el tratamiento de la psoriasis (excepto en fotosensibles)
• Aumenta la producción de endorfinas
• Aumenta la producción de glóbulos blancos

EFECTOS NOCIVOS

• Eritema solar enrojecimiento con inflamación
• Descamación tras quemadura solar
• Erupciones cutáneas
• Aumento del espesor de la capa cornea
• Molestias oculares
• Envejecimiento prematuro de la piel (perdida de elasticidad y aumento de signos de expresion o "arrugas")
• Formación de radicales libres
• Deshidratación
• Manchas cutáneas
• Posibles melanomas
• Puede ocasionar tanorexia (adicción a tomar baños de sol)
• Efecto rebote en personas con acné si no toman baños de sol de forma gradual y adecuada

RADIACION SOLAR

Nuestra estrella emite un amplio espectro de radiaciones electromagnéticas que viajan en forma de ondas con distintas longitudes y diferente energía. Cuanto más corta es la longitud de onda más peligrosa y energética es la radiación. Las radiaciones solares que llegan a la superficie terrestre provocan cambios y modificaciones sobre la estructura de nuestra piel, por eso es importante protegerse en cualquier época de año (incluso aunque el cielo esté cubierto).

La radiación solar se compone de:

1.       Rayos cósmicos

2.       Rayos Gamma

3.       Rayos X

4.       Radiaciones ultravioleta (A, B y C)

5.       Radiación Visible

6.       Radiacion infrarroja

RADIACIONES ULTRAVIOLETA

Se situan entre 100 y 400 nm y se dividen en UVA, UVB y UVC.  Activan la melanina (mecanismo de defensa de la piel ante las radiaciones solares) pero también pueden dañar el ADN de las células.

UVA:  (ultravioleta A) entre longitudes de onda de 315 y 360-400 nm, son poco absorbidas por la atmósfera y provocan diferentes reacciones sobre la piel (pigmentación , acción bactericida, potenciación de los efectos tóxicos de los UVB, disminución de la elasticidad de la piel y formación de radicales libres).

UVB: (ultravioleta B) entre los 280 y 315 nm. Forman el eritema actínico con daños en las paredes celulares (son los responsables de la quemadura solar), también poseen acción bactericida, disminuyen las defensas del sistema inmunitario, engrosan el estrato córneo y poseen acción antirraquítica (la vitamina D se sintetiza en la epidermis).  El 90 % es bloqueada por la capa de ozono. Mucho más energética que la anterior pero también mucho más dañina.

UVC: (ultravioleta C) entre los 100 y 280 nm. Son retenidas  (junto a los X, Gamma y cósmicos) por las regiones externas de la atmósfera y no deben llegar a la superficie terrestre pues son muy dañinas para la piel.

LUZ VISIBLE:

Entre 360-400 y 700-760 nm está compuesta por los distintos colores del espectro. Puede ser causante de reacciones fototóxicas y produce cierto grado de energía calórica.

RADIACIONES INFRARROJAS

Longitudes de ondas superiores a 700-760 nm que provocan sensación de calor, enrojecimiento de la piel (eritema calórico) y activación de la circulación sanguínea.

Hay diversos factores que influyen en la intensidad de la radiación del sol y deberemos tenerlos en cuenta a la hora de protegernos.

-       * La altitud (la radiación disminuye a medida que nos alejamos del ecuador)

-       *  Altitud ( la radiación UV aumenta un 20 % cada 100 m aproximadamente)

-       *  La hora del dia (la radiación mas intensa se produce entre las 10 y las 16 horas)

-       *  La estación del año

Conclusión:

Estar moreno nos hace vernos con un buen aspecto y un color más saludable, pero pensemos que nuestros melanocitos están ahí para algo, para protegernos. Tumbarse cual pollo a la parrilla puede causar a la larga, no solo defectos estéticos (envejecimiento prematuro, manchas, etc), sino lo que es más importante, problemas de salud (quemaduras, melanomas, etc). 

Como veréis la capa de ozono juega un papel muy importante a la hora de defendernos ante las radiaciones. Nos la estamos cargando poco a poco y los rayos más dañinos pueden penetrar más fácilmente hasta la superficie terrestre. Hay que sumarle la moda del bronceado, la exposición prolongada y sin cuidado al sol, la mala utilización de cosméticos, etc. 

No olvidemos que la piel tiene memoria y es bastante vengativa. Ahora no vemos los efectos, pero tarde o temprano (de media entre 10 y 20 años) acaban saliendo. 

Tened en cuenta que cada año aumenta el cáncer de piel. Tomar el sol no es ninguna tontería y todos los veranos vemos a cientos de personas tumbados en la arena castigando su salud. 

Tener algo de color es bueno, el sol tiene sus efectos positivos, y una exposición cuidada puede premiarnos con un tono bonito y duradero. Es mucho mejor exponerse al sol cuando la radiación solar no es tan intensa (tu piel te lo agradecerá),  que machacar la piel a las doce de la mañana para intentar coger un moreno más rápido. 

TEST FOTOTIPO DE PIEL

La esteticista, en cabina, observará la piel y reunirá los datos necesarios para valorar que fototipo tiene la persona a tratar. En la estética conocer el tipo de piel resulta  imprescindible  (sobretodo en tratamientos que utilizan la luz, como por ejemplo el láser, ipl o las cabinas de rayos). En algunos centros se pedirá que el propio cliente realice un test antes de realizar el tratamiento. El test de esta entrada es uno de los más utilizados (espero os sirva de ayuda para que vosotros mismos conozcáis mejor que tipo de piel tenéis y así poder aplicar los cosméticos adecuados). Solo hay que contestar las siete preguntar anotando los puntos de cada respuesta para luego sumarlos y ver el resultado del final de esta entrada.

1. ¿color natural de la piel cuando no está bronceado?

• blanca-rojiza (0 pts)
• blanca-beige (2 pts)
• beige (4 pts)
• marron (8pts)
• marron oscuro (12 pts)
• negro (16 pts)

2. ¿color natural del pelo?

• pelirrojo o rubio claro (0 pts)
• rubio o castaño muy claro (2 pts)
• castaño claro o medio (4 pts)
• castaño oscuro (8 pts)
• castaño muy oscuro (12 pts)
• negro (16 pts)

3. ¿color del iris?

• azul claro, verde o gris (0 pts)
• azul o pardo (2 pts)
• miel (4 pts)
• marron (8 pts)
• marron oscuro (12 pts)
• negro (16 pts)

4. ¿cantidad de pecas?

• mucha cantidad (0 pts)
• cantidad moderada (2 pts)
• algunas (4 pts)
• muy pocas o ninguna (8 pts)

5. ¿herencia genetica?

• raza blanca de piel muy clara (0 pts)
• raza blanca de piel clara y beige (2 pts)
• raza blanca de piel beige dorada o morena (mediterráneo) (4 pts)
• oriente medio, asiatico, hindú, hispanolatino (8 pts)
• africano, afroamericano (12 pts)

6. ¿que comportamiento tiene su piel si se expone al sol en verano alrededor de una hora?

• siempre se quema y nunca se broncea (0 pts)
• habitualmente se quema pero puede broncearse ligeramente (2 pts)
• se quema a veces pero se suele broncear (4 pts)
• no suele quemarse y se broncea con bastante facilidad (8 pts)
• raramente se quema y se broncea profundamente (12 pts)
• nunca se quema (16 pts)

7. ¿como describiría su tipo de bronceado?

• nulo o muy ligero (0 pts)
• ligero o dorado (2 pts)
• moderado (4 pts)
• profundo (8 pts)

Resultado:

De 0 pts a 8 pts (8 siempre que haya más de tres respuestas con puntuación de 0): FOTOTIPO 1 Muy sensible a la luz solar.
Tiempo teórico de fotoprotección:
- con fps 8 : 30 minutos
- con fps 20: 1 hora y 30 minutos
- con fps 30. 2 horas y 30 minutos

De 8 pts a 22 pts (22 siempre que haya 5 respuestas como máximo con puntuacion de 4): FOTOTIPO 2 Sensible a la luz solar.
Tiempo teórico de fotoprotección:
- con fps 8: 1 hora
- con fps 20: 2 horas y 30 minutos
- con fps 30: 3 horas y 30 minutos

De 22 pts a 42 pts (42 siempre que haya 5 respuestas como máximo con puntuación de 8): FOTOTIPO 3 Sensibilidad normal a la luz solar.
Tiempo teórico de fotoprotección:
- con fps8: 2 horas
- con fps 20: 4 horas
- con fps 30: 5 horas y 30 minutos

De 42 pts a 68 pts (68 siempre que haya 4 respuestas como máximo con puntacion de 12): FOTOTIPO 4 Bastante tolerancia a la luz solar.

Tiempo teórico de fotoprotección:
- con fps 8: 3 horas
- con fps 20: 5 horas y 30 minutos
- con fps 30: 7 horas

De 68 pts a 84 pts (84 siempre que haya más de una respuesta de puntuacion 16):  FOTOTIPO 5 Alta tolerancia a la luz solar.
- con fps 8: 4 horas
- con fps 20: 6 horas y 30 minutos 

- con fps 30: más de 8 horas

Más de 84 pts: FOTOTIPO 6 Muy poca sensibilidad a la luz solar. Muy alta tolerancia.
- con fps 8: 6 horas
- con fps 20: 10 horas
- con fps 30: más de 12 horas





Por último recordaros que tenéis en esta entrada anterior una breve desccripción y ejemplos de cada uno de los fototipos que existen.

FOTOTIPOS DE PIEL

Ha empezado el verano así que nada mejor que hacer una entrada para que todos podáis conocer bien vuestra piel antes de ir a la playa y/o piscina y disfrutar del buen tiempo. Cada año los rayos solares son más perjudiciales y en mi oficio he podido comprobar como aun, pese a la gran cantidad de estudios que hay sobre el daño del sol a la piel, hay mucha gente que no es consciente de lo que supone maltratar la piel a base de baños de sol (véase el ejemplo de personas-lagarto que pasan demasiadas horas en la toalla tostándose, o abusan de las cabinas de rayos uva).

En esta temporada intentaré escribir sobre estos puntos en diferentes entradas:

• Clasificación y diferenciación de fototipos
• Test para conocer el fototipo de piel
• Radiación solar
• beneficios y efectos nocivos de la exposición al sol
• cosméticos solares (composición, formatos, etc.)
• bronceadores y cosméticos para después del sol

Todas las pieles tienen una capacidad diferente de protegerse frente al sol. La sustancia encargada de esta protección es la MELANINA, reproducida en los melanocitos de la piel (células que ya conocimos en esta entrada anterior).  La cantidad de melanina esta condicionada por diversos factores, siendo uno de los más importantes la herencia genética.

El conocimiento de nuestro tipo de piel  nos permitrá saber que fototipo tenemos y así poder tomar las debidas medidas de precaucion a la hora de exponernos a las radiaciones solares.

Hay distintas clasificaciones cuando se habla de fototipos . Podemos encontrar desde el fototipo 0 que corresponde a personas albinas, o con situaciones cutaneas donde la melanina es demasiado escasa o inexistente) hasta el 5, clasificaciones desde el 1 hasta el 4, etc.

La clasificación más común y usado en el campo de la estética comprende desde el fototipo 1 (el más claro) hasta el 6 (el más oscuro). A continuación podéis ver unos ejemplos y una breve descripción de cada uno de ellos:

Fototipo 1: se queman y enrojecen muy fácilmente, no broncean nunca. (Tiempo de exposición máxima sin protección 10 minutos)

Suelen ser personas  con muchas pecas (además de faciales, también en el resto del cuerpo), pelirrojas o cabello rubio , de piel lechosa y ojos claros (verdes o azules).

Fototipo 2: se queman fácilmente pero pueden broncear un poco (ligero tono dorado). (Tiempo de exposición máxima sin protección 20 minutos)

Personas con algunas pecas, de tez blanca-beige, de cabello rubio y ojos claros (azules, verdes o marrón  miel).

Fototipo 3: se pueden quemar en algunas ocasiones pero broncean progresivamente. (Tiempo de exposición máxima sin proteccion 30 minutos)

Corresponden a personas con tez mediterránea, con pocas pecas, de cabello castaño o moreno y ojos pardos o marrones.

Fototipo 4: se queman en pocas ocasiones y siempre broncean bien. (Tiempo de exposición máxima sin protección 4o minutos)

Corresponden a pieles latinas, con cabello castaño medio u oscuro y ojos marrones o bastante oscuros.

Fototipo 5: rara vez  se queman y siempre están bronceadas. 

Suelen ser personas de cabello castaño o negro y ojos oscuros.

Fototipo 6: Nunca se queman (solo en casos excepcionales).

Personas con piel muy pigmentada, cabello negro y ojos muy oscuros.

LA PIEL III

La hipodermis:

Es la capa mas profunda (también conocida como tejido subcutáneo). Esta compuesta por fibras, venas y adipocitos (necesarios para el buen funcionamiento de cada célula cutánea ya que, al degradarse, producen energía).

Entre sus funciones podemos detacar:

•         proteccion frente a los impactos
•         reserva energetica
•         función aislante
•         participación en la termorregulación de la piel

Los ADIPOCITOS pueden multiplicarse a lo largo de toda la vida a partir de una célula precursora llamada preadipocito. Normalmente se distribuyen de diferente manera en la mujer y en el hombre. En las mujeres predominan en la zona de glúteos y muslos (ginoide) y en los hombres en la zona abdominal (androide).
El tamaño de estas células es variable. Cuanto más lípidos almacena el adipocito, más aumenta su tamaño, hasta llegar a decenas de veces su capacidad inicial.

Actualización sobre la plancha de infrarrojos y ultrasonidos

Hace tiempo encontré en youtube este video de MacomacoPeluqueros donde además de la explicación sobre la plancha podéis ver un ejemplo de lo que ocurre con el agua cuando entra en contacto con la placa. No he querido subirlo hasta no tener su permiso así que os animo a echarle un vistazo y pasar por su canal.

Como decía en mi anterior entrada sobre las planchas tenía pensado probarlas con distintos productos. Llevo ya un tiempo con ellas y me he hecho el tratamiento tanto con las mascarillas de Revlon de color (es cierto que el color se fija más y mejor) y el tratamiento capilar de Moroccanoil. En un principio no andaba confiada con este último, sobretodo por la textura y porque creía que esta marca debía su fama a una "moda" desde que la gente empezó a conocerla.. No creía que las placas fuesen capaz de introducir bien el producto en el pelo, ni que este cumpliese todo lo que prometía. Pero después de la primera sesión quede muy contenta (bastante más que la vez que os conté de la pelu). Sin duda, a partir de ahora, tendré como cuidado habitual del pelo el tratamiento con la plancha combinado con este producto. Deja un aspecto muy sano, cuidado y recupera el pelo muy rápido. También he realizado el tratamiento en varias personas para que me pudiesen dar su opinión y las críticas han sido muy buenas.

No obstante, seguiré probando con otro tipo de productos (aunque poquito a poco, no quiero estropearme el pelo por "experimentar" ;) y os seguiré informando de los resultados.

LA PIEL II

La dermis:

Es la segunda capa de la piel y su espesor también es variable, llegando a los 4mm en algunas zonas.

Se trata de un tejido fibro-elastico donde encontramos: células, vasos sanguíneos  (regulan temperatura y nutren), terminaciones nerviosas (nos otorgan sensibilidad ante el tacto, temperatura, presión y dolor)  y anexos cutáneos (pelo, glándulas sebáceas, etc).

Separada de la epidermis por la membrana  basal  se compone de dos capas: 

Dermis papilar: esta situada por debajo de la epidermis y constituida por las papilas dérmicas (que son proyecciones de la dermis hacia la epidermis). 

Dermis reticular: más rica en elastina y colágeno. Ambos son fabricados en unas células llamadas fibroblastos (con la edad su numero va disminuyendo  y ademas se vuelven menos productivos). 

La ELASTINA es responsable de la elasticidad de la piel y el COLÁGENO otorga resistencia y firmeza. Ambos le dan estructura a la dermis y están unidas por una sustancia formada por mucopolisacáridos.

Es en la dermis donde podemos encontrar el famoso ACIDO HIALURÓNICO (también en ojos, huesos y cartílago). Se trata de una sustancia higroscópica (es decir, actúa como humectante porque tiene la capacidad de retener  el agua).Este glicosaminoglicano ayuda a mantener la hidratación de la piel y a medida que envejecemos va disminuyendo también su cantidad.

LA PIEL I

El órgano más extenso del cuerpo humano. La frontera entre nuestro organismo y el medio exterior. 

¿Qué oímos cuando vemos un anuncio cosmético? regeneración epitelial, poros, ácido hialurónico, PH, colágeno, melanina ... Antes de dejarnos embaucar con productos milagrosos e imágenes de cutis perfectos deberíamos pararnos a conocer la piel un poco más y a partir de ahí ser más cuidadosos a la hora de elegir.

Si queremos saber realmente como tratarla (en lo que a cuidados estéticos se refiere) tenemos que atender a su estructura y funcionamiento para saber como pueden actuar esos cosméticos en ella.

Entre sus funciones más importantes destaca la protección frente a los agentes externos, pero también es un medio de conexión, pues gracias a ella recibimos gran cantidad de información (por ejemplo cada mano tiene 17000 receptores táctiles y 200 terminaciones nerviosas por centímetro cuadrado).

En ella podemos diferenciar: la epidermis, la dermis y la hipodermis. 

En la entrada de hoy hablaré sobre la primera capa, la epidermis,  la más superficial.
Su espesor varía desde 0,12 mm en las zonas más finas (como los párpados) hasta 1,5 mm en las zonas de más grosor (como palmas de manos y pies) y tarda entre 30 y 45 días en completar su regeneración (en una piel sana). En ella se distinguen varias capas:

Capa basal (estrato germinativo): la capa más profunda. Donde los queratinocitos están en constante división celular para después subir hacia la superficie atravesando los distintos estratos. Su papel es fundamental para la regeneración epidérmica. (En esta capa podemos encontrar también los MELANOCITOS responsables de la pigmentación de la piel).

Estrato espinoso: se encuentra a continuación de la capa basal. Aquí es donde los queratinocitos (que ya no se encuentran tan nutridos) empiezan a aplanarse.

Estrato granuloso: situado debajo de la capa córnea, y compuesta por capas de células ya bastante aplanadas con sus núcleos en vías de degeneración. 

El citoplasma de estas células sufre alteraciones y aparece la QUERATINA.

(En las zonas de piel gruesa como palmas de manos y pies podemos encontrar también un pequeño subestrato conocido como "Capa o Estrato Lúcido").

Capa córnea: Es la última capa y la más superficial. Compuesta por filas de células "muertas" sin nucleo y queratinizadas continuamente desprendiendose. 

 Os ánimo a indagar un poquito más sobre este órgano. Muchas veces olvidamos la importancia de la piel, sin darnos cuenta de que además todo lo que nos ocurre por dentro se refleja en ella. Ya no hablo solo de enfermedades (la piel, el pelo y las uñas pueden ser buenas señales de alarma), me refiero también al tacto. ¿Qué pasaría si no pudiesemos sentir?¿si no pudiesemos conocer nunca el calor de un abrazo o una caricia? tenemos bastante que agradecerle a la piel y muchas veces no le damos los mimos que se merece.